WERKSTATT.
TECHNIK. IDEEN.

Durch unsere Videos auf Youtube erhielten wir von einigen Modellbahnern Anfragen zur gezeigten Drehscheibe was wo wie gemacht wurde. So entschlossen wir uns eine Drehscheibe im Auftrag umzubauen. Ausgangsbasis war hier eine Drehscheibe (6680) von Fleischmann. Nun galt es sich mit den neuesten Möglichkeiten zu beschäftigen was machbar ist, denn die auf der Anlage gezeigte Scheibe wurde bereits vor einigen Jahren digitalisiert. Nun ging es ans Innere. Die Originalplatinen wurden entfernt und der Motor wurde ausgetauscht da der vorhandene nicht mehr so recht wollte. Da wir bedingt durch die erste Drehscheibe durchweg positive Erfahrungen mit den Platinen und Komponenten von www.digital-bahn.de gemacht hatten griffen wir bei diesem Umbau ebenfalls auf deren Komponenten zurück. Eine Neuerung ist in diesem Fall der Einbau einer Platine mit S88-Rückmeldung, so kann nun bei korrekt eingebundener PC Steuerung auch die korrekte Position der Bühne in der Software angezeigt werden. Ein weiterer Vorteil dieser Platinen ist der Entfall eines zusätzlichen Kehrschleifenmoduls, da dies über die eingebaute Platine ebenfalls geschaltet wird. Wir entschieden uns außerdem dazu der Drehscheibe Sound zu verpassen und so sind nun die Antriebsgeräusche und das verriegeln bzw. entriegeln und das Signalhorn zu hören. Eine Rundumleuchte fand ebenfalls Ihren Platz auf dem Maschinenhaus. Damit keine störenden Kabel sichtbar sind wurde die Drehscheibe komplett mit Kupferlackdraht verkabelt. Das im Video gezeigte Stellpult mit Soll und Ist Anzeige der Bühnenposition haben wir für die Präsentation extra gebaut. Dieses könnte man aber auch ohne weiteres nutzen, wenn man ohne PC Vollautomatik fährt. Alle benötigten Bauteile wie auch eine Beschreibung zur Drehscheibenplatine findet Ihr unter www.digital-bahn.de. Weiter ging es mit den Zurüstteilen. Hier griffen wir auf die fein detaillierten Ätzbausätze von www.digitalzentrale.de zurück. So orderten wir dort das Maschinenhaus und Geländer sowie auch die Drehscheibensignale. Nach dem verlöten wurden die Bauteile grundiert und mittels Airbrush im passenden grau lackiert. Die Fenster wurden mit Kunststofffolie verglast und Drehscheibenwärter Paule hat seinen Arbeitsplatz auch gleich bezogen. Auf YouTube gibt es ein Video welches den Betrieb der Drehscheibe zeigt. Wer sich das Umrüsten der Drehscheibe nicht zutraut kann sich gerne an uns wenden. Auftragsarbeiten werden gerne angenommen. Youtube Kanal Umbau Anfrage

Als wir vor ca. 5 Jahren anfingen, die ersten drehbaren und beleuchteten Weichenlaternen zu installieren, gab es nur einen Hersteller, der solche Laternen anbot - A&D (ART & DETAIL www.artanddetail.de). Diese Weichenlaternen sind auf der ersten Anlagenseite bis heute im Einsatz und funktionieren wie am ersten Tag der Installation. Ein paar Jahre später mussten auf der zweiten Anlagenseite ebenfalls Weichenlaternen installiert werden, allerdings hatte sich in der vergangenen Zeit Einiges getan. Gehlhaar Modelle aus Rostock hatte eine neue Weichenlaterne auf den Markt gebracht, die von der Installation her genial ist. Einfacher geht es nicht und das Einbauen der Weichenlaternen hat uns auf einmal wieder richtig Spaß gemacht. Leider passte es mit den neuen Weichenlaternen bezüglich der Beleuchtung gegenüber den alten installierten Laternen auf der ersten Anlagenseite nicht so richtig. Die Gehlhaar Weichenlaternen haben nicht die Leuchtkraft erbracht, wie wir es gerne gehabt hätten. Aus diesem Grund haben wir die Laternen etwas getunt. Da wir noch Laternenbauteile von ART & DETAIL rumliegen hatten, haben wir daraus neue Laternen gebastelt und den Laternenstab der Gehlhaar Weichenlaternen durch einen 1mm starken Lichtleiter ersetzt. Hierfür öffnet man die Gehlhaar Weichenlaternen vorsichtig mit Hilfe eines Cuttermessers. Man muss vorsichtig sein, damit die Laterne nicht beschädigt wird. Das Bauteil #1 (siehe Bilder) muss eventuell mit einen 1mm Bohrer etwas aufgebohrt werden damit der Lichtleiter durch das Loch passt. Nachdem der Lichtleiter in der benötigen Höhe eingepasst wurde (siehe Kennzeichnung #2), sollte dieser in Bauteil #1 gesteckt werden und fest drinsitzen. Ist das nicht der Fall, kann der Lichtleiter mit etwas Sekundenkleber fixiert werden. Die Spitze der Lichtleiter (siehe Kennzeichnung #3) muss mit einer Pfeile etwas spitz gefeilt werden damit später die Laterne drauf passt. Hierfür haben wir in die Laterne von unten ein kleines Loch mit einem 0,8mm Bohrer gebohrt (siehe Kennzeichnung #4) . Zusätzlich wird ein Ätzteil bzw. eine TT Weichenlaterne benötig (siehe Kennzeichnung #5), die die eigentlichen Symbole der Laterne darstellt. Dieses Ätzteil bekommt Ihr bei der www.digitalzentrale.de oder eventuell noch von A&D www.artanddetail.de. Den eigentlichen Leuchtkörper, die Laterne haben wir ebenfalls von A&D bezogen. Jetzt sollte das Ätzteil gefaltet bzw. richtig zusammengeklebt oder auch gelötet werden. Bevor die eigentliche Laterne (der Leuchtkörper) eingesetzt und verklebt wird, muss das gefaltete Ätzteil noch schwarz angestrichen werden. Dafür haben wir von Revell die Farbe Schwarz Matt Nr. 8 benutzt. Diese Lackierung könnte man auch mit einer Airbrush-Pistole machen damit es besser aussieht, allerdings würde das später auf der Anlage kaum auffallen. Nun kann die Weichenlaterne wieder zusammengebaut und verklebt werden. Bevor man allerdings alles miteinander verklebt, sollte man die komplette Laterne einmal zusammenstecken, um zu sehen, ob diese in der Bewegung Links/Rechts auch ordentlich funktioniert. Ist dies der Fall, kann die Weichenlaterne mit etwas Sekundenkleber zusammengeklebt werden (siehe Kennzeichnung #6). Nun kann der Laternenkopf mit dem Lichtleiter in der richtigen Position verklebt werden. Damit die LED unterhalb der Gehlhaar Weichenlaternen später besser hält, haben wir eine Halterung (siehe Kennzeichnung #7) von unten an die Laterne geklebt, welche wir aus der ersten Bauphase der Weichenlaternen von ART & DETAIL übrig hatten. Auf die LED sollte ein kurzes Stück Schrumpfschlauch gezogen werden, was zu einem besseren Halt in der LED-Halterung beiträgt. Ist der Lichtleiter nach unten zu lang, kann dieser mit einer Schere gekürzt werden. Nun könnt Ihr den ersten Test durchführen und die LED ans Stromnetz anschließen. Sofern alles funktioniert, muss der Laternenkopf und der sichtbare Teil des Lichtleiters noch schwarz angestrichen werden. Dies funktioniert am besten, wenn die Laterne ans Stromnetz angeschlossen ist und leuchtet, damit offene Stellen sichtbar und ordentlich mit schwarzer Farbe überdeckt werden können. Jetzt Kann die Weichenlaterne ihren Platz auf der Anlage finden. Für die Beleuchtung kann eine warmweiße oder kaltweise LED eingesetzt werden und die Helligkeit kann über einen Widerstand festgelegt werden. Nutzt eine Diode pro Laterne damit die Lebensdauer der LED erhöht wird! Viel Spaß beim Basteln!

Etwas zu beschreiben was man vor 5 Jahren gebaut hat, ist nicht einfach, aber wir versuchen unser bestes. Da wir auf der ersten Anlagenseite im Hintergrund eine Stadt haben, die etwas langweilig wirkte, mussten Veränderungen stattfinden: Zum einen haben wir die Beleuchtung der Wohngebäude unterschiedlich gestaltet, zum anderen sollte eine Verkehrsampel her. Ein Decoder, der Stadtgeräusche imitiert, wurde auch angeschafft, allerdings nie installiert. Dieser war kurz im Einsatz, hat uns aber verrückt gemacht, so dass wir uns gegen Geräusche in der Stadt entschieden haben. Bei der Beleuchtung der Gebäude wollten wir zunächst auch ein wenig Action reinbringen, indem die Beleuchtung einzelner Fenster an- und ausgehen oder flackern sollte, wenn z.B. Fernsehen geguckt wird. Diese Idee haben wir wieder fallen lassen, da es einfach zu viel geworden wäre. Weniger ist manchmal mehr und daher wurden nur einzelne Fenster der Gebäude mit blauen Licht für das Fernsehen gucken eingerichtet und rote bzw. auch gelbe Beleuchtungen für die Lichtverhältnisse unterschiedlichster zugezogener Gardienen. Zu der Ampel Wir fingen an, den richtigen Decoder zu suchen und haben einige probiert. Der Decoder (Artikel-Nr.: _DCAmpDecF Hersteller: DC-Car) sollte es schließlich werden, da sich dieser gut programmieren bzw. eine Kreuzung und deren Ampelphasen darstellen lässt. Der Decoder kann alles realisieren, was eine richtige Ampel auch so macht, z.B. nachts das gelbe Blinken aller Seiten, wenn das Verkehrsaufkommen nicht mehr so hoch ist. Viel schwieriger war es allerdings, die richtige Ampel für die Spurgröße 1:120 zu finden. Vor 5 Jahren haben wir nichts Passendes gefunden, was heute vielleicht anders ist. Daher blieb uns nichts anderes übrig, als eine Ampelanlage selbst zu bauen. Was wird benötigt: • Messingrohr Ø 2 mm / Innendurchmesser 1.4 mm • Messingrohr Ø 1.2 mm / Innendurchmesser 0.8 mm • Messingstab rechteckig 1.5 x 1 mm • Kunststoffstab rechteckig 5x5 mm • SMD LED 0603 warm weiß • Tönungsfolie rot/grün/gelb • Kupferlackdraht 0.10 mm evtl. farbig • schwarze Farbe Revell matt #8 • graue Farbe Revell matt #374 • weiße Farbe Revell matt #5 optional für Rahmen um die Ampel • schwarze Pappe/Papier Stärke 0.5 mm optional für Rahmen • Löt-Öl / Lötzinn / Lötkolben • Schere / Nagelschere • Rundpfeile • Wasserflasche od. ähnliches • Sekundenkleber   Bau des Ampelmastes Hierfür wird das Messingrohr Ø 1.2 mm in das Messingrohr Ø 2 mm geschoben, wobei das Messingrohr Ø 1.2 auf einer Seite ca. 55 mm rausgucken sollte. Die beiden Röhrchen müssen nun an der Stelle, wo sie zusammengeschoben wurden, verlötet werden. Danach die Lötstelle mit einer Pfeile angleichen. Das untere/dickere Ø Ende vom Ampelmast hat eine Länge von 50mm. Jetzt wird der obere Teil vom Mast (Messingrohr Ø 1.2 mm) vorsichtig gebogen. Dafür haben wir eine Wasserflasche benutzt, damit das Röhrchen gleichmäßig seine gebogene Form erhält. Nun werden die Halterungen für die eigentl. Ampel am Mast angelötet - siehe Bild 2 (Bild 1 & 3 sind Prototypen und dienen nur als Anschauung). Dafür haben wir den Messingstab auf kurze Stücke (jeweils 5 mm lang) geschnitten. Diese haben wir am höheren, gebogenen Ampelmast auf einer Höhe von 55 mm angelötet – 12 mm tiefer befindet sich die untere Halterung. Für den kürzeren Ampelmast wurde die Halterung die sich auf einer Höhe von 50 mm – 8 mm tiefer befindet die untere Halterung angelötet. Dafür haben wir Lötwasser benutzt, da sich die Halterungen durch die Hitze gegenseitig gelöst haben. Wie die oberen Halterungen für die Ampel montiert bzw. angelötet wurden, kann man auf Bild 2 erkennen. Pro Halterung werden jeweils zwei 5 mm und ein 8 mm langes Stück Messingstab benötigt, welche am oberen Ende befestigt werden. Die selben Maße können für andere Ampelmäste (Bild 2 links) übernommen werden. Bau der Ampelkästen Die Ampelkästen werden aus dem Kunststoffstab 5x5 mm gefertigt siehe Bild 4. Wir haben einen grauen Kunststoffstab gewählt, damit später das Licht der LED nicht zu stark durch den Kunststoff leuchtet. Mit einer Pfeile haben wir den Kunststoffstab auf eine Breite von 4.5 mm und eine Höhe von 3 mm geschliffen. Vielleicht findet Ihr ähnliches mit den richtigen Maßen damit Ihr Euch diesen Arbeitsschritt sparen könnt. Nun haben wir die Ampelkästen auf Länge geschnitten von jeweils 12 mm für die Verkehrsampel und 8 mm für die Fußgängerampel. In beiden Ampelkästen werden Löcher gebohrt mit einem Durchmesser von 2 mm, welche mit einem Bohrer Ø 2.5 leicht angesengt werden, damit später die Tönungsfolie rot/grün/gelb eingeklebt werden kann. Zur hinteren Seite der Ampelkästen haben wir in jedes Loch ein kleines Loch gebohrt, durch das später der Kupferlackdraht der SMD LED geführt wird. Nachdem die Arbeit erledigt ist, wird die SMD LED mit dem Kupferlackdraht verlötet, rotes Licht = roter Kupferlackdraht, gelbes Licht = gelber/gold Kupferlackdraht, damit später nicht das große Suchen beginnt. Die fertig gelöteten SMD LEDs werden danach in die jeweils richtigen Löcher der Ampelkästen eingesetzt und verklebt. Danach werden mit einem Lochstanzer aus der Tönungsfolie rot/grün/gelb die passenden Stücke gestanzt, die in die Löcher der Ampelkästen geklebt werden. Damit sind die eigentlichen Ampelkästen fertig gestellt und es geht weiter mit den Ampelschirmen. Diese haben wir aus Kunststoff, 0.3 mm stark und 3.2 breit, angefertigt (siehe Bild 5). Der Ampelschirm wird auf eine Länge von 9 mm geschnitten und die Ecken sollten etwas rund geschnitten werden, am besten mit einer Nagelschere. Danach haben wir den Ampelschirm mit Hilfe eines Messingröhrchens Ø 2 mm in die richtige Form gebracht (siehe Bild 4). Diese Ampelschirme werden auf die Ampelkästen an den jeweiligen Löchern geklebt (siehe Bild 1). Wer an den oberen Ampelkästen einen weißen Rahmen haben möchte, kann sich diesen aus der schwarzen Pappe/Papier schneiden und an die Ampelkästen kleben. Jetzt wird der komplette Ampelkasten nach Belieben gestrichen. Wir haben dafür schwarze, matte Farbe benutzt. Der Rahmen an den Ampelkästen sollte weiß gestrichen werde. Damit sind die eigentlichen Ampeln fertig und können am Ampelmast befestigt/geklebt werden (siehe Bild 3). Verdrahtung der Ampelkästen Die oberen beiden Ampelkästen bzw. deren Drähte am gebogenen Ampelmast können direkt in das Ende des Messingröhrchens gesteckt und bis zum Fuß vom Ampelmast durchgezogen werden (siehe Bilder). Die Masse der SMD LEDs bzw. deren Drähte sollten direkt an den Ampelmast gelötet werden, da man dadurch Platz im Messingröhrchen nach unten spart. Die Ampelkästen bzw. dessen Drähte, etwas weiter unten wo sich auch die Ampel für die Fußgänger befindet, werden seitlich in den Ampelmast gesteckt und nach unten geführt (siehe Bilder). Dafür muss in das Messingröhrchen ein kleiner Spalt gefeilt werden. Dieses sollte geschehen, bevor die Drähte der oberen Ampelkästen nach unten geführt werden. Weitere Ampelkästen an anderen Ampelmäste werden ähnliche montiert (siehe Bilder). Nun sind die Ampeln im Großen und Ganzen fertig. An den Drähten, die am Fuß der Ampel rausgucken, sollten noch Widerstände bzw. Dioden gelötet werden, damit die SMD LED nicht direkt in den LED-Himmel geschickt werden. Die Ampelmasten sind noch mit grauer Farbe zu versehen und die Ampelkästen können schwarze gestrichen werden. Nun kann die Ampelanlage an ihren Bestimmungsort montiert bzw. am Ampeldecoder angeschlossen werden. Wie dies genau gemacht wird, findet Ihr in der Bedienungsanleitung vom Decoder.

Der Bau einer funktionsfähigen DKW Weichenlaterne hatte sich schwerer gestaltet, als wir dachten. Zum einen haben wir die ersten Versuche unternommen, als es gewisse Bauteile noch nicht gab und zum anderen fehlten gewisse Details an Wissen, was gravierende Folgen hatte. Uns war nicht bewusst, dass die jeweiligen Seiten bei gewissen Weichenlagen spiegelverkehrt voneinander geschaltet werden (diagonalen Wege). Daher haben wir nur vier statt acht LEDs verbaut und haben die sich gegenüberliegenden Signalschlitze mit nur einer LED beleuchtet. Nachdem das Signal fertig gefummelt war, klopften wir uns gegenseitig auf die Schulter und waren voller Euphorie, nur leider wurde uns diese Freude schnell wieder genommen als wir das Signal in einem TT Board veröffentlichten. Leider haben wir von den ersten Bauversuchen keine Bilder, so dass wir heute nur anhand einer Skizze zeigen können, was die Idee war bzw. wie die ersten Laternen gebaut wurden, die heute noch im Einsatz sind. Da 8 SMD LED für die Beleuchtung benötigt werden, die unabhängig voneinander leuchten, haben wir eine Art Kammer für die LED's aus Kunststoff gebaut. Dieser Kunststoffkörper wurde schwarz angestrichen damit das Licht nicht durch den Kunststoff leuchtet. Nun wurde jede SMD LED Bauform 401 kaltweiß eingeklebt und die Drähte nach unten durchgeführt. Nachdem alle LEDs ihren Platz gefunden hatten und gut verklebt waren, haben wir einen Funktionstest durchgeführt, um sicher zu gehen, dass alle LEDs leuchten. Damit das Signalbild der Laterne auch ohne eine Beleuchtung weiß erscheint, haben wir weißes Papier in das Signal vor den Signalschlitzen geklebt um danach den Kunststoffkörper mit den LEDs einzupassen. Leider passte das nicht immer gleich, so dass wir mit einer kleinen Feile den Kunststoffkörper hier und da noch etwas bearbeiten mussten. Nachdem der Kunststoffkörper passgenau bearbeitet war, konnte dieser in die Laterne eingeklebt werde. Jetzt wurden die richtigen LEDs beider Seiten bzw. dessen Kupferlackdrähte paarweiße zusammenführt und mit einem Widerstand gesichert. Die Bauzeit einer solchen Laterne lag bei ca. 8 Stunden. Die erste Anlagenseite benötigte zum Glück nur drei DKW Weichenlaternen, so dass diese innerhalb von einer Woche installiert waren, inklusiv der eigentlichen Bauphase der Laternen (abgesehen von den Fehlversuchen). Nun vergingen gut 2-3 Jahre bevor wir weitere DKW Weichenlaternen für die zweite Anlagenseite benötigten. In dieser Zeit hatte sich einiges getan. Zum einen wurden neue Ätzteile für eine DKW Laterne von der digitalzentrale (www.digitalzentrale.de) angeboten und es gab eine neue Bauanleitung von einen Modellbahnfreund aus dem TT Board (TT-Fan). Diese Bauanleitung ist nicht nur genial, sondern auch relativ einfach umzusetzen. Schnell hatten wir die fehlenden DKW Laternen für die zweite Anlagenseite gebaut und installiert, mussten allerdings dabei feststellen, dass es mit dem Fixieren (Punkt 4 der Bauanleitung) nicht richtig geklappt hat. Wir haben hierfür sehr guten Sekundenkleber benutzt nur bei dem Gefummel bzw. Zusammensetzen der Laterne lösten sich die fixierten LEDs ständig. Mit viel Geduld kamen wir trotzdem ans Ziel, wobei einige SMD LEDs in den LED Himmel geschickt wurden. Nun wo wir diese Beschreibung für Euch geschrieben haben, kam der Bau einer DKW Laterne erneut auf den Tisch, um die damals nicht gefertigten Bilder nun nachzuholen. Die Digitalzentrale (www.digitalzentrale.de) hat in der vergangen Zeit ein wichtiges neues Bauteil auf den Markt geworfen und zwar eine Blende für die DKW Laterne. Diese Blende haben wir auf beiden Signalseiten bzw. auf dem Signalschirm (Punkt 3 der Bauanleitung - hier findet Ihr auch den Signalschirm als Download, sofern Ihr im Forum registriert seid) von innen geklebt. Damit ergeben sich über den Signalschlitzen die perfekten Öffnungen, um hier die LED mit Sekundenkleber zu fixieren. Damit können sich die LED beim Zusammenbau nicht mehr so einfach lösen, so dass dieses Problem auch beseitigt ist. Den Kamin oben auf der DKW Laterne haben wir mit einen einfachen Drahtstift 1,0 x 13 mm (Stahl, blank Senkkopf) realisiert. Diesen einfach auf Länge schneiden und in das dafür vorgesehene Loch kleben. Für das Schalten der DKW Laterne benutzen wir den Decoder von (www.ldt-infocenter.com, Artikel-Nr.: SA-DEC-4). Sicherlich gibt es hier aber auch andere Möglichkeiten, die eventuell preiswerter sind. Ein Video der fertig gebauten DKW Laterne findet ihr auf YouTube. DKW Weichenlaterne Update DKW Laterne in TT & H0 Viel Spaß beim Nachbauen!

Das war ein Spaß. Wie auf den Bildern gut zu erkennen ist war das Rankommen an gewissen Stellen wo die neuen Weichen eingebaut werden sollten nicht gerade einfach. Ein guter Freund, der heute noch bei der DB als Disponent arbeitet und damals bei der DR gelernt hatte, stand uns immer mit Rat und Tat zu Seite. Leider nimmt er das Thema auch sehr ernst und stellt lieber 5 Signale weniger auf, als eins zu viel. Was bei der Reichsbahn der DDR nicht notwendig war, sollte auf einer Modelleisenbahnanlage auch nicht dargestellt werden. Naja wir nehmen es nicht ganz so ernst und sind der Meinung, dass für den Betrachter auch noch etwas zu sehen sein muss. Auf jeden Fall wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass die Zuglenkung auf dem letzten Modul 5 ( Verbindungssegment der beiden Anlagenteile )  nicht in Ordnung ist, da die Züge auf der 2-gleisigen Strecke jeweils auf der falschen Seite fahren. Auf den Bildern haben wir versucht es darzustellen, um sichtbar zu machen, worum es geht. Die rechte Seite, wo sich die Gleise trennen, war in Ordnung. Die linke Seite, wo beide Gleise gemeinsam im Tunnel verschwinden, allerdings nicht. Hier hätte entweder ein getrenntes Tunnelportal stehen bzw. die beiden Gleise hätten auseinander laufen müssen oder ein Gleis etwas höher und das andere tiefer, damit ersichtlich ist, dass es sich um zwei unterschiedliche Strecken handelt. Stichwort Überhöhung. Da solch ein Umbau nicht mehr möglich war bzw. weil die Gestaltung der Anlage auf der rechten Seite bereits abgeschlossen war, mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen. Nach langem hin und her haben wir uns entschieden, den komplizierten Weg zu nehmen und unterhalb der Anlage im versteckten Bereich nachträglich 4 neue Weichen einzubauen, welche die Züge auf die jeweils richtige Seite lenken. Dieser Umbau hat aus mangelnden Platzverhältnissen richtig Spaß gemacht, wie Ihr auf den Bildern sehen könnt. Mit Spiegeln und Taschenlampen haben wir versucht, einigermaßen klar zu kommen, um die neuen Weichen gut verlegen zu können bzw. mit dem Dremel und dem Lötkolben nicht unbedingt Dinge kaputt zu machen. Die vorhandenen Gleise unter der Anlage waren gut verklebt und es musst eine Lücke geschaffen werden. Außerdem entstanden neue Meldeabschnitte, die an den entsprechenden Gleisen via Kabel angelötet werden mussten. Nach ca. 1 Woche mit viel Schweiß und Schmerzen war es geschafft und wir konnten uns um die Weichen im letzten Bauabschnitt Modul 5 kümmern. Hier mussten zwei EW1 Weichen entfernt und dafür 4 neue, schlankere EW2 Weichen eingebaut werden. Auch hier entstanden neue Meldeabschnitte, allerdings war das rankommen an die Gleise, um Kabel anzulöten, bedeutend einfacher. Leider ergab sich hier ein neues Problem, welches wir bis dahin noch nicht hatten. Da wir EW2 Weichen einbauten, die es auf der kompletten Anlage noch nicht gab, haben wir es mit der Polarisierung der Weichenherzstücken zu tun bekommen. Lange haben wir im Internet nach einer eleganten Lösung gesucht, aber für einen sauberen Digitalbetrieb nichts gefunden. Also ab zum Modelleisenbahn-Händler und dort gefragt. Hier wurde uns der Digital Decoder von Uhlenbrock SD2 empfohlen (Artikelnummer: 67600). Da dieser nicht gerade ganz billig ist, wir aber nur 4 EW2 Weichen polarisieren mussten haben wir uns die Decoder gegönnt und eingebaut. Nach einem kurzen Test wurden diese für gut befunden und die Züge konnten rollen. Jetzt stand der Gestaltung des letzten Bauabschnittes nichts mehr im Weg.

Leider stellte sich im Schattenbahnhof nach späterer Fertigstellung der Anlage bzw. dessen Fahrbetrieb heraus, dass die Tillig Weichenantriebe ihre Arbeit nicht zuverlässig verrichteten. Nach einigen Versuchen zeigte sich, dass die Anlage zu viel Strom verbrauchte bzw. die Antriebe nicht mehr genug Strom erhielten, um die Weichenzungen zuverlässig zu stellen und an die Backenschiene anzudrücken ( und diese Spannung zu halten! ) . Daraufhin trennten wir den Fahrbetrieb von der eigentlichen Versorgung wie Straßenlampen, Hausbeleuchtung, Signale und deren Decoder, Weichen etc. Jetzt war eine ausreichende Stromversorgung an den Weichenantrieben wieder gegeben, doch zufriedenstellend war das Ganze immer noch nicht. Es kam immer wieder vor, dass die Züge entgleisten, da die Weichen nicht richtig geschaltet wurden. Nach einiger Zeit machte es keinen Spaß mehr, ständig die Züge im Schattenbahnhof wieder auf das Gleis zu setzen. Daher haben wir uns entschieden auch hier auf Servos umzusteigen, welche in Zukunft die Weichen schalten sollten. Der Umbau gestaltete sich schwieriger als gedacht. Die Gleise im Schattenbahnhof waren fest verklebt und auch die Weichen waren im Guten nicht zu lösen. Die Standard Weichenantriebe von Tillig greifen seitlich auf die Weichenzunge zu und nicht über das Loch in der Stellschwelle. Somit fehlte unter den Stellschwellen der Weichen ein Loch, um hier einen Stelldraht/Federdraht durchzuführen. Jetzt fingen wir an zu rechnen, wie stark der Untergrund unter den Weichen ca. ist damit wir im Guten dort nachträglich ein Loch gebohrt bekommen ohne die Weichen zu beschädigen. Wir kamen auf eine Maß von ca. 13mm (8mm Sperrholz + 5mm Trittschalldämmung), wovon wir einen Millimeter aus Sicherheitsgründen abzogen. Nun einfach einen Holzbohrer zu nehmen, um ein Loch zu bohren, stellte sich als keine gute Idee heraus. Der Bohrer hatte sich mit aller Kraft durch das Sperrholz gebohrt und war nicht aufzuhalten. Selbst beim langsamen bohren mit einem Akkuschrauber passierten Unfälle, die keiner haben wollte. Also benötigen wir einen Bohrer mit einer Arretierung, die wir auf 12mm stellen konnten. Einen passenden Bohrer fanden wir auf eBay. Damit ließen sich problemlos Löcher unter den Weichen bohren, ohne dass die Weiche darüber abhob. Nur wo sollten wir mit dem Bohrer ansetzen damit wir auch das Loch unter der Stellschwelle der Weiche treffen und nicht 3cm danebenliegen? Guter Rat war teuer, aber die Lösung schnell gefunden. Da wir stolze Besitzer von einem Mini-Akkuschrauber sind und dafür eine Winkelvorrichtung kaufen konnten, war das Bohren von oben bzw. im Schattenbahnhof (Höhe 12cm) kein Problem. Somit haben wir vor den Stellschwellen der Weichen bzw. zwischen den Schwellen ein kleines Loch gebohrt und konnte von unten sehen, wo das eigentliche Loch (Durchmesser 1cm) gebohrt werden muss. Jetzt waren alle Löcher unter den Weichen schnell gebohrt, die mit einem nicht ganz so scharfen Bohrer per Hand noch nachbearbeitet wurden, damit die Weichen darüber auch wirklich überleben, weil eine Reparatur dieser sehr kompliziert gewesen wäre. Nachdem wir mit dem bohren der Löcher für den Stelldraht fertig waren, war das Installieren der Servos das kleinste Problem, außer an den Stellen, wo Dachlatten oder andere Dinge im Wege waren (siehe Bilder). Eins können wir nach dem Umbau von 32 Weichen im Schattenbahnhof mit 100%-tiger Sicherheit sagen, dass es nichts Besseres als Servos zum Schalten von Weichen gibt. Jetzt läuft der Betrieb im Schattenbahnhof problemlos.

Was haben wir uns nur dabei gedacht. Da wir beide signalbegeistert sind und es gerne sehen, wenn etwas bunt aufleuchtet und ab und an seine Farbe ändert, musste der Schattenbahnhof unbedingt Signale bekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass der Schattenbahnhof das erste Teilstück auf der Anlage war, der fertig gestellt wurde und wir uns daran erfreuten. Naja. Nachdem die Modelleisenbahnanlage letztendlich fertig war und der Fahrbetrieb aufgenommen wurde, krachte es auch hin und wieder im Schattenbahnhof und dreimal dürft Ihr raten, was im Wege stand, wenn man den Unfall beheben wollte. Die Gleissperrsignale hinderten uns sehr beim eingreifen in den Schattenbahnhof, sodass wir den Entschluss fassten diesen Fehler zu beheben bzw. aus den hohen Signalen kleine Zwergsignale zu basteln. Die Signale waren vorhanden und fertige Gleissperrsignale in der kurzen Variante gab oder gibt es nicht. Somit haben wir einfach den Signalmast entfernt und unterhalb vom eigentlichen Signal ein Stück schwarze Pappe geklebt um das Ganze später besser monierten zu können. Durch die Pappe wurde ein kleines Loch gebohrt um die Kabel dort hindurch zu ziehen und fertig war das Gleissperrsignal. Unserer Tipp: Das Signal sollte statt auf schwarzer Pape auf Kunststoff geklebt werden da dies einen besseren Signalfuß ergibt. Bei eBay habe ich entsprechende Kunststoff Platten gesehen ab einer Stärke von 1mm. Viel Spaß beim Nach-/Umbauen.

Aller Anfang ist schwer, und so war es auch mit den Weichenantrieben. Welchen sollte man nutzen, welcher Antrieb ist die beste Wahl, um gewisse Dinge realisieren zu können. Für den Anfang ging es uns um das normale Schalten einer Weiche und mehr nicht. Daher haben wir es in sichtbaren Bereichen mit dem motorischen Unterflur-Weichenantrieb von Tillig probiert. Zwei Antriebe hatten wir verbaut und waren erschrocken, wie laut diese sind. Nun stellten wir uns vor, was es für eine Geräuschkulisse geben möge, wenn gleich mehrere von diesen Antrieben eine und mehr Fahrstraßen stellen, zum Beispiel wenn ein Zug den Bahnhof verlässt und ein zweiter in den Bahnhof einfährt + alles andere was auf der Anlage unterwegs ist und dies in einer Mietwohnung die sehr hellhörig ist (da freut sich der Nachbar). Zum anderen kam kurze Zeit später die Idee dazu, drehbare Weichenlaternen zu verbauen und damit kamen die motorischen Weichenantriebe von Tillig an ihre Grenzen. Schnell waren die motorischen Tillig Antriebe wieder abmontiert und wir waren auf der Suche nach neuen Lösungen. Nun kam der universelle Weichenantrieb von Conrad ins Spiel, von welchem wir schnell einige verbaut hatten. Es war ein großes Geduldsspiel Weichen + Weichenlaterne mit diesem Antrieb in Einklang zu bringen und nach einiger Zeit haben wir festgestellt, dass entweder die Weichenzunge einer Weiche nicht mehr richtig anlag oder die Laterne nicht ordentlich drehte. Schnell war unsere Geduld am Ende und wir haben uns zum Ausgleich auf andere Sachen konzentriert. Da wir vor hatten eine Verkehrsampel zu bauen, die realistisch schaltet und ein wenig Stimmung in unsere Stadt bringen sollte, haben wir mit dem Bau dieser begonnen und dafür nach dem richtigen Decoder gesucht. Nach einigen Versuchen hatten wir den passenden Ampeldecoder gefunden und wir begannen dessen Funktionen zu studieren bzw. den Decoder zu programmieren. Dabei ist uns aufgefallen, dass der Hersteller von dem Ampeldecoder auch andere Decoder zum Schalten von Servos im Programm hat. Nun wurden wir neugierig und haben uns die Bedienungsanleitung von diesem Servo Decoder (S8DCC-MOT) näher angesehen und waren begeistert. Das Rätsel mit den Weichenantrieben war plötzlich gelöst, da dieser Decoder Dinge konnte, von welchen wir bis dahin nichts wussten. Der Decoder kann 8 Servos steuern wobei jeder Servo über den PC seine eigene Einstellung erhält. Zum Beispiel kann der Stellweg nach rechts oder links angegeben werden und zum anderen die Geschwindigkeit für den Schaltvorgang. Das war aber noch nicht alles. Der Decoder hat eine Grundauswahl dafür, was jeder Decoder schalten soll z.B. Weichen, Flügelsignale (mit nachwippen), Schranken (mit nachwippen), Tore und Kirmesmodelle. Somit waren plötzlich neue Ideen für die Anlage geboren. Wir sahen uns zum Thema Servos einige Videos auf YouTube an z.B. Flügelsignale welche nachwippen, Weichen, die realistisch, langsam geschaltet werden und Schrankenanlagen. Daraufhin wurden die ersten Servo Decoder + Servos bestellt und die Conrad Weichenantriebe wieder demontiert. Nun hat das Basteln wieder Spaß gemacht und die neuen Servos wurden im Groben an die Stellschwelle der Weiche moniert. Die Stellschwelle widerrum bringt die Weichenlaterne in die vorgesehene Drehbewegung. Die Feinabstimmung erfolgte über den PC. An einigen Stellen war es etwas knifflig da wenig Platz vorhanden war, dafür ging es an anderen Stellen umso einfacher. Fazit: Heute, fünf Jahre später,  funktionieren die Servos zuverlässig und leise wie am ersten Tag und es brauchte keine Korrektur erfolgen.